STRIHA.RU- сайт о кровле и кровельных материалах
СТРЕХА, мн. стрехи. Нижний свисающий край крыши;
вообще - крыша в избах и других деревянных постройках.
(Словарь Ушакова)




Главное меню
Главная
Монтаж стропильной системы
Вентиляция и утепление
Монтаж металлочерепицы
Кровельные материалы


Статистика
Онлайн: 12 посетителей
Рекорд в онлайн: 37
Хостов сегодня: 159
Хитов сегодня: 335
Всего хостов: 61063
Всего хитов: 20690
Вчера посетителей: 360


Ротатор
Разбор популярных инструкций
Ошибки монтажа от производителя
Предупреждая возможные обвинения в плагиате,сообщаю, что каждый рисунок находится в свободном доступе и взят с официальных сайтов производителей металлочерепицы. Наоборот моя публикация является, хоть и косвенной, но рекламой.

К анализу существующих инструкций меня заставили обратится частые споры с кровельщиками, которые аппелируя к той или иной инструкции, пытались облегчить свою работу в ущерб качеству работ.
Также, с другой стороны выступали заказчики, каждый со своей инструкцией, и не дай бог он еще желает уменьшить сумму договора , вот здесь начинается самый настоящий цырк.
Для монтажа металлочерепицы я уже давно пользуюсь собственной инструкцией, которой пользуются мои бригады. В ней я постарался выбрать самые приемлемые варианты из уже существующих инструкций, плюс добавил своих наработок.
Инструкция по монтажу металлочерепицы сообственного приготовления зарекомендовала себя уже более чем на ста объектах. Основной оценкой является отсутствие выездов по гарантии, которая на данный момент составляет 5 лет.
Ладно, я все о себе и о себе. Пора переходить к нашему вопросу.
Я изучил некоторое колличество инструкций по монтажу металлочерепицы, к сожалению они в большинстве своем дублируют общие ошибки , которые были опубликованы первым производителем металлочерепицы. Некоторые в порыве страсти добавили свои, ошибочные ноу-хау.
Рассмотрим инструкции, вернее некоторые части инструкций, производителей металлочерепицы России (в нашем случае Московский регион)и не только.
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" Россия, "GRAND LINE" Россия, "RUUKKI" Финляндия, "УНИКМА" Россия (кстати самая обширная инструкция на данный момент), а также небольшие производители "Inter Profil" и СКА-2 (слабенькие инструкции, но легко вводящие в заблуждение благодаря своей красочности)

Карнизный свес


МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬGRAND LINERUUKKI

Здесь представлены схемы карнизных свесов,надписи соответсвуют производителям. Как видите гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее родимую.
Мало того. Предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам.
GRAND LINE В данном случае компания "GRAND LINE" предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке(рисунок справа) , а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции для "GRAND LINE" явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы "RANILA" (нынешняя "RUUKKI") , слизав в чистую инструкцию вместе с ошибкой.
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ В случае с "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе. Ведь известно, что основной принцип вентиляции это соответсвие входного(приточного) и выходного отверствия. То-есть выйти через конек(о них разговор тоже будет) сможет ровно сколько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверствие равно нулю, соответсвенно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое полностью оторвано от действительности.
Нет там вентиляции, неоткуда ей там взятся.
Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма "УНИКМА" предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников
УНИКМАДвойной капельник Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать(громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более "RANILA" изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.
Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз,плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума. А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.

Крепление листов металлочерепицы саморезами.

У моих рабочих очень часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости кровли крепится саморез. И если несколько лет назад, таких вопросов не возникало, , то в последнее время они задаются очень часто.
Всему виной желание производителя внести свою лепту в усовершенствование технологии и "веские" доводы монтирующих организаций о невозможности скрепить листы металлочерепицы без видимых стыков. Проще говоря, собственные ляпы при монтаже, кровельщики пытаются обьяснить некачественным материалом, поэтому и придумали крепление шурупа под углом к поверхности металлочерепицы. Самое обидное в этой ситуации, что производители пошли на поводу у монтирующих организаций, и в своих инструкциях указывают решение, которое ведет к еще большему ухудшению внешнего вида металлочерепицы.

Варианты крепежа от производителя.


GRAND LINE УНИКМА INTER PROFIL RUUKI

А как надо?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно "пробивают" водосборную канавку, служащую для разрыва капилярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое колличество воды.
Во-вторых: Многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капилярный подсос, который происходит между двюмя листами. Таким образом осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.
Теперь попробую все по полочкам разложить.
BRAK
Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие - кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой "ляп". Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добится смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко , так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.KACHESTVO
Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции "RANILLA" рекомендовали только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли, и я с ними согласен.
Рекомендации "Inter Profil" по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез крепит метал к обрешетке под 90 градусов - для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.
Следуя логике разработчиков для "Inter Profil" закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижымая листы друг к другу. То есть нарушается принцып монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они очень минимальны и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутсвие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило в чистую.
BRAK

Разработчики от "Inter Profil" просчитали движение волны в месте стыка листов, а вот то, что в соседних волнах произойдет поднятие и опускание черепицы они забыли. При монтаже по такой схеме происходит принудительное понижение одной волны и подъем другой волны, соответсвенно вся черепица лежит не сплошным ровным ковром, а волнообразно.
Еще раз оговорюсь, цель моей работы не выявление недостатков в инструкциях для дальнейших критических высказываний, а именно поиск тех приемов и рекомендаций, которые действительно жизнеспособны.



www.copyright.ru

Все права принадлежат Максюта В.А. Любая перепечатка или копирование с сайта возможно с разрешения автора и размещением обязательной ссылки на первоисточник www.striha.ru